Obtenga grandiosos resultados en sus fotografías de gran formato con estos sencillos consejos. Aumente las posibilidades de sus archivos de imagen al guardarlas en formato RAW

Las “gigantografías” o fotografías impresas en gran formato, desde carteles hasta anuncios espectaculares, suelen ser un reto en el mundo del diseño y la impresión, sobre todo cuando la persona que tomó la fotografía no tuvo el cuidado suficiente al tomarla y no pensó en que un archivo de este tipo debe tener una calidad específica.
Hace años era muy recomendable utilizar una cámara de gran formato para estos casos, y aunque en la actualidad existen cámaras digitales de gran formato, estas son muy costosas y pueden ser sustituidas por una cámara réflex digital profesional o de gama alta, siempre y cuando el fotógrafo sepa sacarle el mayor provecho.

Entre los puntos clave que hay que tener en cuenta, se encuentran los siguientes:
La nitidez y el enfoque son la base para poder decir si una foto está bien tomada, y por supuesto, son aspectos esenciales para lograr una impresión en gran formato de buena calidad, ya que cualquier fallo en este punto será mucho más evidente al verlo en grande. Algunos tips para lograrlo son:
Primero que nada, asegúrese de que su lente está limpio. Suena tonto, pero las ópticas sucias son detonadores de numerosos dolores de cabeza.
Hay que eliminar cualquier tipo de temblor en la cámara, sobre todo cuando utilicemos velocidades de obturación lenta. Para ello, es esencial el uso del trípode, e incluso de un disparador o temporizador, cuando la escena lo requiera.
Si no tiene trípode a la mano y debe tomar la fotografía a pulso en una escena no muy iluminada, es mejor activar la opción de disparo continuo, para obtener muchas imágenes y asegurar la toma. Otro truco es enroscar la correa de la cámara a la mano o brazo, ya que esto reducirá la vibración, o el aprovechamiento de apoyos provisionales como una pared, roca, auto, etcétera.
Cuando se trabaja sin trípode, es muy recomendable el uso de un lente con estabilizador de imagen, ya que compensa las vibraciones en la cámara y algunos de los movimientos en la escena. En este punto, es fundamental estar conscientes de que al momento de adquirir una óptica no debemos andarnos con miramientos monetarios, porque la mayoría de las veces, la calidad final de nuestra imagen va a depender más del lente que usamos que de la cámara en sí.
Tenga en cuenta la profundidad de campo, cuando deseamos tener una gran profundidad de campo nos vemos obligados a cerrar el diafragma lo más posible, y por lo tanto a usar velocidades más lentas.
No se recomienda el uso de ISO mayores a 200, ya que mientras más grande es, más ruido tendrá nuestra foto. Evite en lo posible incrementar la sensibilidad del sensor, incluso con luz escasa, aunque nuestra cámara nos pueda dar rangos de hasta 3200 o más. En ocasiones el ruido digital puede ser reducido mediante filtros utilizados en aplicaciones para retocar en la postproducción de las fotos, pero en el caso de las imágenes a gran formato no es tan recomendable someterlas a demasiadas manipulaciones.
Lo anterior puede ser un reto si nuestro sujeto está en movimiento, lo cual nos obligará a usar velocidades más elevadas. En este caso, antes que elevar la sensibilidad ISO, es más recomendable abrir nuestro diafragma aunque se vea afectada nuestra profundidad de campo. He aquí otro aspecto importante para no escatimar en la calidad de nuestros lentes, ya que para lograr mayor nitidez es fundamental adquirir ópticas luminosas, que lleguen a aperturas de diafragma de 2.8 o más.
A menos de que en su fotografía desee lograr un efecto específico con una óptica larga, evite en lo posible acercarse mediante el zoom; en este caso sus pies serán más efectivos para lograr fotos de mayor calidad, ya que mientras más se acerque a la escena con el zoom, más sensible a la vibración será su cámara y las tomas saldrán más movidas.
El uso del zoom es recomendable para comprobar el enfoque correcto de la imagen cuando estemos enfocando en modo manual. Evítese decepciones al llegar a ver sus imágenes en la computadora, y al tomar la foto haga un acercamiento lo más grande que pueda a su sujeto, ajuste el enfoque y vuelva a abrir la escena.

La nitidez y el enfoque
son aspectos esenciales
para lograr una impresión
en gran formato de alta
calidad. Cualquier fallo
será mucho más evidente
al verlo en grande.

¡Tome sus fotos en formato raw!
Así, con negritas y en un título aparte. Los fotógrafos profesionales saben de la importancia de tomar sus fotos en este formato. Los aficionados suelen preferir el jpg por varios motivos, entre ellos que los archivos son más pequeños y que no requieren de un sotfware especializado para visualizarlos o retocarlos.
Si está usted pensando en comprar una cámara para su negocio, deberá estar consciente de que tendrá que ser una réflex digital, o cuando menos una compacta “de gama alta”, siempre y cuando disponga de un formato raw sin compresión o su equivalente, además del jpg clásico.
Muchos denominan al formato raw como un negativo digital, porque a diferencia de otros formatos de imagen, éste no se comprime y se toma tal cual la percibió el sensor de la cámara, sin la pérdida de datos causada por la compresión, como en el caso del jpg. Almacena como mínimo 12 bits.
Aunque lo ideal es tomar la fotografía con todos los parámetros bien establecidos y calculados, y no perder mucho tiempo en la postproducción, a veces no tenemos la posibilidad de hacer una toma perfecta. Ante esto, la mayor ventaja del raw es que podemos hacer cambios (no milagros) que nos ayudarán a mejorar bastante nuestra imagen sin que pierda calidad.
Cada marca de cámaras tiene su tipo de formato RAW, y dependiendo de la marca, la extensión será diferente, por ejemplo: Fuji usa .raf; Canon usa .crw y .cr2; para Minolta es .mrw; para Nikon, .nef y nrw; Olympus, .orf; Pentax utiliza .ptx y .pef; Panasonic, .raw y .rw2.
Una de las mayores dificultades con este tipo de archivos es que muchas veces no se pueden abrir tan fácilmente como un jpg, sobre todo si se trabaja con Windows. Actualmente ya hay varios programas para trabajar con ellos, como Adobe Lightroom, las últimas versiones de PhotoShop, PhotoLine y los programas que vienen con cada cámara (aunque suelen ser poco prácticos).
Otra opción es convertir los archivos raw a dng. Este formato puede ser leído por la mayoría de los programas de procesamiento de imagen, y el programa para convertir las fotos, el DNG Converter, puede bajarse de Internet de forma gratuita.

Al entregar sus fotos
Antes de entregar los archivos para impresión, debe tener en cuenta que todas las manipulaciones de exposición, ruido, enfoque, balance de blancos, equilibrio de color, etcétera, deberán hacerse directamente sobre el archivo raw, para que no pierda calidad, y sólo al final, ya que consideremos que no necesita más arreglos, guardarla en formato jpg para su impresión.
El tamaño y la resolución requeridos para este fin dependen de la resolución de salida del equipo de impresión, no sirve de gran cosa entregar una imagen en 300 dpi si se va a imprimir en un plotter que lo hace a 72 dpi.
Entonces, antes de establecer el tamaño final y la resolución de la foto para guardar el jpg, lo más conveniente es consultar con el impresor las especificaciones para la entrega del material.

El especialista en fotografía arquitectónica sabe que ésta, además de apasionante suele ser un poco ingrata, porque a pesar de lo complicado que puede resultar, el observador común no se da cuenta del trabajo y el nivel de preparación técnica y visual que hay detrás de la imagen que se ha producido. Daremos algunas recomendaciones que nos ayudarán en esa tarea que nos exige ejercitar la creatividad al máximo.

Primero, tengamos claro qué función deberá tener nuestra imagen: documental, industrial o comercial, o de autor, y en segundo lugar, hay que ver las posibilidades de nuestro equipo, que aunque no lo es todo, sí nos puede evitar muchos dolores de cabeza.

Equipo y accesorios útiles
Como parte del equipo fotográfico podríamos considerar:

El fotómetro de mano, que es versátil y nos permite estudiar la luz del espacio con más profundidad, y parasoles, para evitar las luces parásitas.

Un tripié, cuya ayuda es inestimable cuando las condiciones de luz son desfavorables o en fotografía nocturna. También es muy útil al usar objetivos descentrables.

Filtros para aprovechar mejor la capacidad del material fotosensible, aunque también constituyen una superficie extra al objetivo y degrada su calidad, por lo que muchos fotógrafos prefieren realizar las tomas en RAW y después corregir el balance de blancos y exposición.

El filtro polarizador merece mención aparte, ya que uno de los principales problemas son los reflejos en las superficies no metálicas de los edificios, que en algunos casos podremos utilizar como recurso estético, pero en otros sólo serán un estorbo; además, satura el color del cielo, lo que resalta la silueta de la construcción.

Respecto a los objetivos, lo más adecuado es usar distancias focales de entre 40 y 70 mm, ya que con una mayor tendríamos que alejarnos demasiado del edificio, y con una menor las líneas rectas tienden a volverse curvas.

Un objetivo descentrable nos dará mayor flexibilidad respecto a la distancia para colocarnos, y permite realizar ajustes de la perspectiva para una mejor profundidad de campo.

Aprender a observar y encuadrar
Para lograr buenas fotografías arquitectónicas tenemos que aprender a mirar el espacio y hacernos más conscientes de los elementos de la composición. La composición del encuadre es crucial, porque las exigencias estéticas del sector son muy elevadas.
Para lograr un gran impacto visual se deben buscar los puntos óptimos de toma, y esto aplica desde en un conjunto arquitectónico hasta la toma de pequeños detalles y de rincones.
Al encuadrar hay que encontrar los elementos básicos de la escena, combinarlos y respetar sus formas, evitar cortar la perspectiva o las líneas de fuerza, reforzar la dimensión y trabajar la escala. Es útil buscar elementos que rodeen la escena para enmarcar la imagen y dirigir la atención hacia el centro del encuadre.

Una buena composición
Para lograr una buena composición, hay que considerar los siguientes aspectos:

– Mantener las proporciones del encuadre, el horizonte recto, la distancia entre los elementos y los márgenes, incluir un espacio de cielo, y respetar la regla de los tercios.

– La búsqueda de la nitidez y la profundidad de campo son prioridad y las podemos lograr con velocidades rápidas y aperturas de diafragma pequeñas.

– Juegue con las distancias focales para manipular la escala. Las focales largas comprimen las distancias y sirven para plasmar detalles, y los lentes angulares facilitan el tratamiento de la perspectiva y son útiles para la fotografía de interiores al mostrar mejor el espacio y ser más descriptivos.

– Podemos trabajar con exposiciones largas en fotografía nocturna. El aspecto del inmueble puede cambiar mucho de acuerdo con la luz, por lo que hay que explorar la iluminación a diferentes horas del día y durante la noche para decidir a qué hora hacer la toma. La hora del crepúsculo (la hora azul) puede producir efectos mágicos, la luz lateral aportará mayor efecto de tridimensionalidad que la cenital, la luz rasante acentúa el volumen y la textura, y la luz frontal enfatiza el color.

– Para fotografiar edificios enteros podríamos irnos olvidando del flash, pero el uso de iluminación artificial ayuda a crear atmósferas en ciertos rincones. Si desea obtener brillos en estrella en las tomas nocturnas, cierre el diafragma.

– Experimente con puntos de vista poco convencionales. La perspectiva con uno, dos o tres puntos de fuga sugiere tridimensionalidad, y el punto de vista define el ángulo de encuadre: a nivel del sujeto; contrapicado (desde abajo del sujeto), que exagera la perspectiva y da una sensación de grandiosidad, picado (más arriba que el sujeto), que da una sensación de vértigo, y cenital (perpendicular al sujeto respecto al suelo).

Encontrar un punto elevado
para estar a la altura media de la construcción,
nos puede ayudar para evitar posteriores
correcciones de ángulo y perspectiva.

Fotografía de nteriores
Suelen realizarse con un gran angular y buscando un reparto de luz adecuado, para lo que son propicios los días nublados (luz suave) o al mediodía (porque no entran rayos que marque líneas inexistentes ni brillos excesivos).
Coloque la óptica de la cámara perpendicular al suelo para evitar distorsiones, a menos de que utilice un objetivo descentrable, que permite ganar altura, sobre todo en habitaciones donde queremos observar el mobiliario. El ángulo debe sacar ventaja de la luz y mostrar las esquinas de forma proporcionada.
Para calibrar el balance de blancos es útil fotografiar una carta de color en el lugar y después repetir la toma sin ella para poder corregirla en el procesado.

Corrección de ángulos y retoques
Para corregir los ángulos podemos buscar un punto elevado para estar a la altura media de la construcción al hacer la toma, usar una óptica descentrable o una cámara de banco óptico, pero como no siempre es posible lo anterior, es posible retocar la imagen mediante un software especializado.
Los programas informáticos por lo regular ayudan a corregir el ángulo y el rango dinámico. Los principales son el Adobe Photoshop, casi cualquier aplicación de revelado RAW como el Adobe Lightroom, o programas como el PTLens o el DXO Optics Pro, que son bastante buenos.