La macrofotografía nos transporta a la dimensión de lo minúsculo, de lo que a veces no podemos observar a simple vista. Gracias a los avances de la fotografía podemos reproducir objetos a un tamaño mucho mayor de lo que son en realidad.

¿Cuántas veces nos hemos sorprendido al observar una fotografía de un objeto pequeñísimo? La macrofotografía nos transporta a la dimensión de lo minúsculo, de lo que a veces no podemos observar a simple vista, y es que gracias a los avances de la fotografía podemos reproducir objetos a un tamaño mucho mayor de lo que son en realidad, por ejemplo, a escalas de hasta 25:1.

Para hacer macrofotografía existe gran variedad de aditamentos, entre los cuales los objetivos son lo más importante.

Objetivos
Existen muchos con características macro; para empezar, deberíamos tener alguno que ofrezca una escala de 1:1 o superior, que suelen tener focales de entre 50 y 180 mm, sin aberraciones ópticas y son muy versátiles porque suelen tener grandes aperturas y pueden usarse para distintos tipos de fotografía.
Considere que mientras más larga sea la focal, puede obtener el mismo aumento sin tener que aproximarse demasiado al sujeto, sobre todo en el caso de insectos, que se asustan fácilmente. Sin embargo, con objetivos más pesados su pulso temblará más y la misma distancia ocasionará trepidación a la hora de captar la imagen. De ahí la importancia de tener un lente con estabilizador de imagen, usar velocidades altas, un tripié (de preferencia) y que la escena esté muy iluminada.
Otros objetivos macro más especializados son los que ofrecen una escala de aumento que va desde 1:1 hasta 5:1.
Los objetivos gran angulares, permiten enfocar a distancias cortas y producen algunos efectos de profundidad de campo y distorsión interesantes.
Una opción de menor costo es utilizar los objetivos invertidos. Normalmente se usan objetivos manuales antiguos de buena calidad en los que se puede controlar el diafragma por medio del aro, pero si no se tiene uno, podremos usar nuestro lente AF con un adaptador para controlar la entrada de luz.

Anillo de inversión
Si optamos por la opción de usar el objetivo invertido, le ayudará saber que en el mercado existen anillos inversores, que acoplan el objetivo invertido a la cámara para obtener fotografías a tamaño real o mayores, sin perder luminosidad.

Tubos de extensión
Son tubos huecos que se colocan entre el objetivo y el cuerpo de la cámara. Al alejar el objetivo del sensor se puede enfocar a menor distancia y aumentar el tamaño de la imagen. La desventaja es que se pierde mucha luz. Hay de distintas medidas, y se pueden acoplar unos con otros, también se pueden encontrar con o sin contactos electrónicos.

Fuelles de extensión
Es un sistema que funciona de un modo parecido al de los tubos de extensión y también provocan pérdida de luz. Con los fuelles podemos regular la distancia, y por lo tanto, la ampliación, en comparación con los tubos, que son fijos.

Duplicadores o teleconvertidores
Son dispositivos que se colocan entre el objetivo y la cámara, y a diferencia de los fuelles y los tubos de extensión, en su interior sí cuentan con lentes de aumento para aproximar el objeto. Entonces podemos convertir un objetivo de 50 mm en un 100 mm, por ejemplo.

Lentes de acercamiento
Son una opción económica y funcionan como “lupas”, ya que permiten un mayor acercamiento al motivo y reducen la distancia mínima de enfoque. Suelen venir en paquetes de tres con diferentes aumentos (+1, +2 y +3) que enroscan al portafiltros del objetivo de uno en uno o sobrepuestos, comenzando por el de mayor aumento. Son fáciles de transportar y no es necesario desmontar el objetivo para utilizarlos.

Trípodes
Son indispensables en la macrofotografía y el trípode ideal es aquel al que se le puedan abrir las patas casi hasta el nivel del suelo y cuya barra central se pueda manejar horizontal o vertical.
Una buena opción para combinar con el trípode es una regleta de enfoque milimétrico, que permite un ajuste muy preciso.
Una alternativa al trípode es el uso de un monopié, sobre todo en exteriores donde por lo regular hay que moverse más y se requiere de un equipo que nos permita sentirnos más cómodos a la hora de cambiar de lugar o posición.
Recuerde que mientras mayor sea la distancia a la que se coloque la cámara del motivo, y sea más grande el acercamiento con el macro, la imagen correrá más riesgo de salir trepidada, por lo que se vuelve fundamental el uso del trípode.

Disparador
Otro accesorio muy útil para este tipo de fotografías en nuestras tomas con trípode es el disparador remoto, ya sea infrarrojo o por cable, que aumenta la nitidez al reducir la vibración al momento del disparo.

Cuando adquiera un lente
tenga en cuenta que mientras
más bajo sea su número f será
más luminoso y podrá tomar
fotografías a velocidades más altas.

Iluminación
Para la macrofotografía es esencial una buena iluminación, ya que la excesiva aproximación del objetivo al sujeto puede ser un problema para que la luz incida correctamente en la superficie que se desea iluminar. frecuentemente, aunque existan buenas condiciones de luz, será necesario el uso de un flash de relleno adicionado con un difusor para atenuar las luces y sombras.
Otro flash recomendado es el anular, que se coloca en la parte frontal del objetivo e ilumina al motivo de manera uniforme.

¡A disparar!
La nitidez de nuestra imagen es nuestro objetivo principal, y para conseguirla tendremos que hacer varios ajustes.
Ajuste el diafragma. Al trabajar con acercamientos tan grandes tendremos un mínimo de profundidad de campo porque debemos abrir lo más posible el diafragma para evitar que la difracción nos estropee la toma. Hay que buscar una apertura que nos proporcione cierta profundidad de campo pero con la que la difracción no nos robe nitidez. En ocasiones, de acuerdo con las condiciones de luz, podremos llegar sin problema a diafragmas hasta de 11 o 16.
Cuando el disparo se hace sin trípode se vuelven más necesarias las velocidades altas, de más de 1/100. Si va a usar flash tome en cuenta que la velocidad máxima de sincronización de éste es de 200.
Es preferible usar el menor número ISO posible de acuerdo con lo que nos permitan los parámetros de iluminación, velocidad y apertura sin sacrificar la exposición, la nitidez y la profundidad de campo de la foto.
Respecto al enfoque, lo mejor es ponerlo en modo manual e ir girando lentamente el anillo hasta dejar el motivo totalmente enfocado. Es muy común que no baste sólo con ajustar el anillo y que nos tengamos que mover hacia atrás o adelante, para conseguir la toma perfecta.
Ponga especial atención en el enfoque, que se puede perder con el menor movimiento de la cámara o del anillo, recuerde hacerlo siempre en manual.
Busque el encuadre prefecto. La composición adecuada es primordial. Explore encuadres originales, fondos, iluminación, etcétera.
Ahora sí, dispare y ruegue porque la toma salga bien. No le voy a mentir, la macrofotografía requiere de experimentación y paciencia, así es que si su toma sale bien a la primera, ¡felicidades!, si no, siga intentando y no se desespere. Si su motivo es un bicho, tendrá que volverse oportunista y tenaz, acecharlo sin descanso. Busque motivos cotidianos y póngase a disparar. Con el tiempo su ojo será mucho más perceptivo, encontrará cada vez más oportunidades de realizar fotos macro con mayor valor estético, documental y descriptivo.

Además de cuidar detalles técnicos como la luz y el escenario, favorecer un ambiente agradable le ayudará a capturar la expresión natural del modelo y obtener un mejor resultado en su retrato.

Todos hemos fotografiado a alguien más, y a veces al mirar la imagen es común que veamos que no hemos logrado el efecto deseado. Y es que no se trata de simplemente captar un rostro o un cuerpo: mediante el retrato podemos reflejar la esencia de una persona, sus rasgos físicos, su personalidad, sus creencias, sus gustos y aficiones, pero también la podemos transformar en alguien totalmente distinto. Presentamos algunas técnicas y trucos para conseguir retratos perfectos.

La luz
No necesariamente se requiere de un equipo de iluminación especial. Aunque en el estudio podemos tener un control mucho más preciso de cómo incide la luz sobre el individuo, la luz natural –que por lo regular procede de una sola dirección– también nos ofrece muchas posibilidades.
Si contamos con equipo, podemos aluzar en más direcciones con un mayor control de los efectos e intensidad. La decisión es del fotógrafo, de acuerdo con su presupuesto y el ambiente que quiera reflejar en sus tomas.

Hay seis direcciones básicas en las que incide la luz sobre el individuo y que se pueden combinar para dar excelentes resultados:
• Frontal.
• Cenital.
• Inferior.
• Posterior o cotraluz.
• Lateral.
• Tres cuartos.

La luz frontal, si es la única fuente de iluminación, quita volumen y suele provocar muecas desagradables en la expresión, pero si se utiliza suavizada suele ser un complemento excelente para la luz lateral o la luz cenital.

Tal vez la menos adecuada para usarse sola es la luz cenital, porque provoca sombras indeseadas en el rostro. Esto se puede matizar mediante el uso de un flash de relleno, o mejor aún, utilizar un reflector que proyecte la luz desde abajo del rostro.

La luz inferior no se utiliza con frecuencia, pero suele servir para crear ciertos efectos dramáticos, sobre todo en escenas de terror.

La luz lateral (primera hora de la mañana o al final de la tarde) es la favorita para las tomas de retrato al aire libre, ya que produce tonalidades espectaculares, da contraste y resalta el volumen del rostro. Es ideal para potenciar las texturas (rostros con arrugas, por ejemplo).

El contraluz bien utilizado puede dar buenísimos resultados. Cuando se quiere conservar la expresión del rostro y no solamente mostrar la silueta hay que medir la luz sobre la cara del sujeto, bloquear la exposición e ir al lugar desde donde se realizará el disparo. Hay que procurar que la luz no incida directamente sobre el lente. Si los ojos se ven apagados aunque la exposición sea correcta, utilice un reflector para iluminar las sombras indeseadas.

El flash
El temor al uso del flash tiene mucho que ver con la inexperiencia al usar este dispositivo. En interiores con poca luz es muy útil rebotar la luz del flash en el techo o en la pared para trabajar con un ISO bajo.
Sirve para eliminar sombras indeseadas en los retratos. Prueba bajar la intensidad, separar el flash de la cámara y colocarlo a unos 45˚ del sujeto. Si logramos iluminar a la persona sin aluzar el fondo, mucho mejor.
Si la piel del modelo es muy clara, lo mejor es usar luz natural porque el flash puede desvanecer los detalles del rostro, pero si es de tez oscura es recomendable usar un flash de relleno para aumentar el contraste y no perder información.

Los reflectores
Muchas veces el flash no es lo más adecuado aunque haga falta luz, por ejemplo, al fotografiar niños o bebés, quienes se incomodan con los destellos. Para ello son muy útiles los reflectores, que pueden ser desde cartulinas blancas, una tabla de unicel forrada con papel aluminio, una superficie dorada, hasta accesorios más profesionales que se pueden conseguir en las tiendas de fotografía.

El objetivo
La distancia focal es crucial. Si se utiliza un lente angular (entre 17 y 35 mm) el sujeto saldrá distorsionado, el objetivo normal (entre 35 y 55 mm) registra las cosas de la manera más parecida a como la ve cualquier persona, y el teleobjetivo (80 mm en adelante) aplana las imágenes y da la sensación de que las cosas están más cerca unas de otras. Los tres se pueden manejar con flexibilidad, por ejemplo, un teleobjetivo moderado puede ser muy útil para primeros planos o para desenfocar el fondo, y un primer plano tomado con un angular puede distorsionar las facciones del modelo o dar la sensación de profundidad o amplitud.

En exteriores es mejor que las aperturas no pasen de f/4, ya que si pasamos a números más altos la profundidad de campo se hace mayor y la persona pierde protagonismo.
Juega con las distancias focales; mientras avanza la sesión, el modelo se va relajando y esto hace que puedas usar lentes más cortos o acercarte mucho más.
Espontaneidad
La espontaneidad es decisiva, sin embargo no siempre es fácil conseguirla. Para lograr una expresión natural es básico conversar con el modelo antes de comenzar a hacer las tomas y durante la sesión, adoptar una actitud amable, relajada e incluso hacerlo reír (fotógrafos poco agraciados para los chistes, ¡absténganse!).
No hay que buscar la clásica sonrisa de foto sino lograr que quien observe el resultado se convenza de la expresión, sea cual sea. Para evitar la “cara de foto” hay que realizar cuantas tomas sean necesarias y probar con distintos ángulos y distancias.
Dedica el mayor número de horas posibles para seguir a tu modelo en distintos ambientes y escenarios. Cuando el fotografiado se olvide de la cámara captarás las expresiones más naturales.

La pose
Si nos ponemos formales, el retrato clásico se basa en el close up del rostro de la persona, sobre todo en la mirada. Por lo regular la iluminación suele venir de arriba, a la izquierda del sujeto y la luz de relleno del lado derecho o viceversa.
La posición totalmente de frente a la cámara suele ser plana y sin chiste. Es mejor que la persona tenga un lado del cuerpo adelantado y que esté parado con un pie por delante.
Para lograr expresiones más naturales, busca que el modelo no mire siempre a la cámara.
Si el modelo está un poco recostado hacia atrás, muestra distanciamiento, si está un poco inclinado hacia delante muestra cercanía y calidez, y si está sentado se sentirá cómodo y lo reflejará en la foto. Además de las poses clásicas, busca jugar con distintas posiciones, y para complementar la toma utiliza algún objeto que tenga que ver con su trabajo o sus aficiones.

El close up clásico contempla cinco ángulos:

Frontal. Con el rostro de frente, no así el cuerpo, que tiene un hombro ligeramente adelantado.
Perfil frontal. Muestra la mejilla completa. El rostro se dibuja por la frente, la nariz, la boca y la barbilla.
Perfil trasero. Sólo se ve el perfil y se toma desde atrás del modelo.
Tres cuartos trasero. La cámara ve la mejilla desde la espalda.
Tres cuartos delantero. Vemos tres de las cuatro partes del rostro.

El retrato grupal
Cuando se trata de varias personas, asegura unas tomas con la clásica foto posada de grupo y luego prueba ponerlos a distancias y en posiciones diferentes para jugar con los encuadres y perspectivas. Trata de que la gente se relaje y disfrute.

El fondo
En el caso del retrato es preferible que el fondo no llame mucho la atención, sea neutro y, de ser posible, esté desenfocado.

Maquillaje
No sólo los modelos profesionales deben maquillarse; polvearse la nariz puede ser un factor fundamental para resaltar las facciones y evitar brillos indeseados en el rostro.
Como mínimo, hay que utilizar polvos traslúcidos y una barra para hidratar los labios (aunque no tenga color).