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Surrealismo en fotografía, larga exposición con luz de día

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El uso de exposiciones largas con nuestra cámara y tripié pueden lograr escenas fantásticas e irreales que lograrán imágenes suaves y nítidas y coloridas

foto2Cuando escuchamos hablar de fotografía de larga exposición, solemos pensar en calles con coloridas franjas de luz producidas por los autos en movimiento, en el registro del cambio de posición de los astros en la bóveda celeste, en light painting, en personas en movimiento… todo casi siempre de noche. Sin embargo, el día también ofrece un sinnúmero de posibilidades para hacer fotografías con tiempos de obturación prolongados, desde 2 segundos hasta 15 o 20 minutos, ya sea a color o en blanco y negro, dependiendo del efecto que queramos lograr.
Por ejemplo, una foto en la que alargamos la exposición a unos cuantos segundos para lograr una apariencia de seda en un río puede tener un efecto moderado, sin embargo, también se puede lograr una impresión de misticismo o irrealidad en paisajes urbanos donde los sujetos principales son elementos estáticos, por lo regular arquitectónicos, además de cielos con nubes, que adquieren un aspecto totalmente distinto con esta técnica, o por ejemplo, para lograr que lugares muy concurridos (por ejemplo una plaza) aparezcan fantasmagóricamente vacíos sin necesidad de negarle el paso a la gente.
Pero, ¿qué necesitamos para conseguir estos efectos?

Encuentra el lugar apropiado
El mayor impacto en este tipo de fotografías es cuando se combinan objetos o sujetos que están en movimiento con otros que permanecen estáticos. Entonces, cuida que tus locaciones tengan ambas cosas. Las nubes que atraviesan los cielos sobre un paisaje urbano son un buen elemento para comenzar a practicar.

Cámara en modo manual
Para este tipo de fotografías se requiere una cámara que permita un control total sobre la velocidad de disparo, la apertura del diafragma, el enfoque y la sensibilidad ISO. En este tipo de fotografía lo mejor es que tú lleves las riendas de todos los parámetros.
Utilizar una apertura angosta (f/12-f/22) te permitirá restringir la cantidad de luz que llega al sensor, por lo que puede ayudarte a alargar la exposición, sin embargo ten en cuenta que esto puede afectar la profundidad de campo. Además, puedes mantener la sensibilidad ISO en el nivel más bajo que te permita tu cámara (por lo regular es 50 o100), con lo que se disminuirá el ruido en la imagen y entrará menos luz.
Si tu cámara lo permite, toma fotos en formato RAW, ya que éste capta con más detalle las zonas más iluminadas y las más oscuras, además de que vuelve mucho más eficiente la corrección del balance de blancos, de la exposición y la edición posterior de la imagen.

Tripié
Como este tipo de fotografías se caracteriza por tener tiempos de exposición largos (incluso de varios minutos), es indispensable contar con un tripié muy estable, firme y con un peso adecuado para evitar vibraciones.
Instálalo en donde corra menos peligro de moverse o de que alguien lo tire, y de preferencia colócate por el lado por el que llegue el viento para actuar como barrera y disminuir la cantidad de aire que llegue a tu cámara y pueda moverla.

Disparador remoto
Un accesorio muy útil para evitar vibraciones al sacar fotografías con tiempos de exposición lentos es el disparador a control remoto, que permite disparar sin tocar la cámara. Si no cuentas con uno, también puedes poner el cronómetro para que dispare segundos después de apretar el botón.

Filtros de densidad neutra
Lo principal es que tendremos que enfrentarnos con la luz solar, y por más que cerremos el diafragma del objetivo o bajemos el ISO, no lograremos alargar nuestra exposición a más de un segundo; entonces será indispensable usar filtros de densidad neutra (ND), que reducen la intensidad de la luz que llega hasta el sensor para permitirnos jugar con los tiempos de exposición y lograr los efectos deseados sin sobreexponer la escena.
Los filtros de densidad neutra son los únicos cuyo efecto es imposible de igualar con Photoshop, Lightroom y otros programas de postprocesado, y se identifican con un número determinado de acuerdo a la cantidad de luz que absorben, por ejemplo:
• ND2: permite pasar el 50% de la luz exterior (1 paso). Entonces, para lograr una exposición similar a la que obtendríamos sin filtro es necesario duplicar el tiempo de exposición.
• ND4: permite pasar el 25% de la luz (2 pasos), por lo que habría que multiplicar por cuatro el tiempo de exposición.
Y así sucesivamente, mientras más elevado sea el número, el filtro absorverá más luz. Como podrás darte cuenta, el número hace referencia al factor por el que habría que multiplicar el tiempo de disparo para lograr una exposición igual a la que habría sin filtro (aunque logrando texturas y efectos muy distintos). La siguiente tabla muestra claramente la cantidad de luz que absorbe cada filtro y dice por cuánto debemos multiplicar el tiempo de exposición en cada caso:
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Supongamos que la exposición correcta, sin filtro de densidad neutra, de una escena es de 1/125 segundos. Si colocamos un filtro de diez pasos conseguiremos alargar el tiempo de exposición hasta ocho segundos. Ahí ya tenemos muchas posibilidades de lograr un efecto interesante. Sin embargo, si nuestro objetivo es lograr estelas de nubes muy largas, o un mar en completa calma, sedoso e incluso con cierta bruma sobre el agua y un efecto de irrealidad, ocho segundos no son suficientes. En este caso, lo que podemos hacer es añadir un filtro de seis pasos sobre el de diez para obtener entre los dos un filtro de 16 pasos para poder alargar el tiempo de exposición hasta los ocho minutos. Ahora sí, el efecto será mucho más impresionante, incluso la gente y los autos en movimiento podrán desaparecer si permanecen poco tiempo frente a la cámara en relación con el tiempo total de exposición.
Recuerda que si estás usando un filtro de muchos pasos es probable que tengas que enfocar primero y luego colocar el filtro con mucho cuidado para no mover el enfoque. Lo más recomendable es que lo hagas en modo manual para que a la hora del disparo la cámara no intente reenfocar la escena, o que enfoques en automático, y después desactives o bloquees el enfoque.
Otro punto importante respecto a este tipo de filtros es que aunque su número indique cierto grado de absorción de luz, en realidad ésta puede variar de acuerdo con el fabricante y la calidad del mismo, por lo que tendrás que hacer algunas pruebas cuando estés estrenando estos accesorios.

Desactiva el sistema de reducción de vibraciones
Este sistema nos ayuda a obtener imágenes más nítidas cuando disparamos a pulso en lugares donde hay poca luz y con velocidades bajas, ya que trata de compensar el movimiento para que la foto no salga movida. Pero cuando tienes la cámara sujeta a un tripié no debe tener vibraciones y el único movimiento es el del exterior (que estamos captando intencionalmente); si en este caso tenemos el sistema de reducción de vibraciones activado, será muy probable que la imagen salga borrosa. Entonces, ¡desactívalo!

Tapa el visor
A veces se cuela un poco de luz por el visor y se forman halos o líneas indeseados. Para evitarlo, coloca la tapa del visor en éste (es un cuadrito de plástico que suele estar puesto en la correa y que muchos no saben para qué sirve), y si no cuentas con este accesorio, puedes taparlo con un poco de cinta negra, un cartoncito o cualquier otro elemento que no deje pasar la luz.
En realidad no es muy complicado lograr este tipo de imágenes. En poco tiempo comenzarás a ver resultados en fotografías donde el movimiento se convierte en figuras suaves y abstractas, y cuando esto suceda vas a comenzar a desarrollar y perfeccionar tu propio estilo para lograr resultados espectaculares. ¿Te atreves a practicar con esta técnica?

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